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Ce qui était autrefois une défense contre le mal du pays, griller du poulet suya, cuisiner du riz jollof fumé et faire frire des bananes plantains, est devenu le projet passionnel du jeune homme de 26 ans, motivé par des raisons à la fois personnelles et politiques. Fermeture exceptionnelle de la mairie et de l’agence postale. | Montreux-Vieux. Avant la pandémie et avant l'incendie, les soupers hebdomadaires du dimanche d'Èkó Kitchen, avec des repas festifs de style familial sur du hip-hop nigérian, étaient un hommage à la grand-mère paternelle d'Adebajo. Chaque dimanche à Lagos, Esther Oyindamola Adebajo rassemblait une vingtaine de ses fils, filles et petits-enfants (Adebajo vient d'une famille nombreuse – son père est l'un des 10 enfants et sa mère l'un des 21) autour de la table et l'entasse avec un cooler (oui, un cooler! ) de riz et de ragoûts de feu comme l'ayamase, un braisé de toutes les parties de la vache – tripes, intestins et peau – avec des poivrons verts. « C'était tellement épicé qu'elle nous laissait toujours six bouteilles d'eau géantes sur la table parce que nous avions besoin de boire de l'eau pendant que nous la mangions et immédiatement après, mais c'était tellement bon que vous continuiez à manger », se souvient Adebajo.

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Lorsque Simileoluwa Adebajo a vu l'épaisse fumée noire pour la première fois, elle ne savait pas que c'était sa cuisine qui brûlait. La prise de conscience l'a frappée alors qu'elle quittait l'arrêt de bus et s'approchait de l'incendie à cinq alarmes qui a englouti six bâtiments, dont celui qui abritait la cuisine de son commissariat dans lequel elle avait emménagé quelques jours auparavant. Fini tout l'équipement et les ingrédients – fûts d'huile de palme rouge, sacs de garri (flocons de manioc), boissons de spécialité comme Chapman et Maltina – qu'elle avait importés pour Cuisine Èkó, le premier restaurant nigérian de San Francisco. Elle pouvait sentir son épice suya – un mélange de piment, de gingembre et d'arachides moulues utilisé sur les viandes grillées – qui brûlait dans l'air. « Donc, le bâtiment est en train de brûler et tout ce que je peux penser, c'est 'Mes épices! Mes épices! ' », dit-elle. Un peu plus d'un an avant l'incendie, en avril 2019, Adebajo avait quitté son emploi à temps plein d'analyste financier pour ouvrir son restaurant.

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Le restaurant fait venir différentes mères de différentes régions d'Italie. Chaque mois, une nouvelle liste de quatre ou cinq mamans chefs propose un nouveau menu. Lors de la visite de Tucci, c'était sous la direction de trois mamans italiennes de la région sud de la Campanie. Ils lui ont appris un classique bien-aimé du dimanche: le ragù napolitain. Le plat est une symphonie de viande – côtes de bœuf, morceaux de porc, saucisses et tranches de steak finement coupées. Le tout est doré puis poché au vin rouge. Enfin, il est mijoté dans une cascade de tomates San Marzano jusqu'à ce que la viande se détache de l'os. "Le ragù, mijoté avec amour pendant six longues heures, fond dans la bouche", a déclaré Tucci. LA CONNEXION FRANÇAISE Lorsque Quo Vadis a ouvert ses portes en 1926, la haute cuisine française faisait fureur dans la haute société londonienne et les migrants italiens étaient victimes de discrimination. Le premier propriétaire du restaurant, Peppino Leoni, a été parmi les premiers à glamouriser la cuisine italienne.

Aujourd'hui, le restaurant est dirigé par le chef Jeremy Lee, qui a préparé pour Tucci deux des plats les plus emblématiques de Quo Vadis: la saltimbocca et le pollo principalsa. Les sauces riches et crémeuses montrent l'influence française de la cuisine. "La France et l'Italie ont toujours rivalisé pour la suprématie", a déclaré Lee. LA CAPITALE DE LA MOZZARELLA Le cerveau derrière ce super laboratoire de mozzarella appartient à l'immigrée italienne et ancienne banquière d'investissement Simona Di Vietri. Elle a passé un an à parcourir le monde pour trouver le lait parfait pour faire de la mozzarella. Elle a découvert que le meilleur fromage provenait de vaches britanniques. "J'adore le lait britannique", a déclaré Di Vietri. "La saveur est légèrement plus riche et la raison en est l'herbe. Les vaches sont plus au pâturage. " La mozzarella fabriquée à partir de vaches britanniques est plus jaune que la version italienne. "C'est tellement réconfortant", a déclaré Tucci en dégustant le fromage.