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Sunday, 11 August 2024

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On utilise exactement la même méthode en prenant une pièce de bois de 20cm x 20cm environs (qu'on appellera le carré d'essai). On règle la position initiale du tasseau de recalage à l'aide de la deuxième méthode décrite ci-dessus, on effectue un recalage d'un côté du carré d'essai puis on lui donne un quart de tour (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour une planche à recaler pour droitier, dans le sens des aiguilles d'une montre pour une planche à recaler pour gaucher). On réitère le recalage sur les trois côtés suivants. Ensuite, on évalue la perpendicularité entre le premier et le dernier côté recalé à l'aide d'une équerre de précision ou d'un rapporteur à affichage électronique. L'angle formé est alors représentatif du cumul par quatre fois de l'erreur de perpendicularité induite par la planche à recaler. Il ne reste plus, à l'instar de la seconde méthode de tapoter devant, tapoter derrière le tasseau, à l'endroit du serre-joint, pour rectifier l'erreur et de réitérer la procédure de recalage afin d'aboutir à un angle droit parfait!

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(mais elle ne se fait plus... )... domi49 Messages: 1226 Inscription: 16 janv. 2014, 22:29 Localisation: Angers par domi49 » 19 déc. 2018, 13:37 Manureva1 a écrit: ↑ 19 déc. 2018, 11:13 Nico aborde aussi un soucis que les autres oublient: les arrachements en fin de passe Mmmm... Regarde mieux la vidéo postée par Bombadil Tu verras que le type, quand il met en place sa butée, il la fait dépasser légèrement de la planche à recaler. Puis il effectue deux ou trois passes de rabot, avant de s'attaquer à la pièce à travailler. Ainsi, la butée est parfaitement ajustée et il n'y a pas d'arrachements! par Manureva1 » 19 déc.

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C'est un moyen particulièrement efficace pour mettre le bois de bout au carré et, enrichie d'un dispositif lui aussi facile à réaliser, il est possible de faire des découpes d'onglet à 45° et d'ajuster parfaitement les baguettes d'un cadre ou les bords d'une boîte. La base de la planche est en MDF de 19mm d'épaisseur tandis que le plateau est en contreplaqué de 10mm d'épaisseur. Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit avant tout d'un accessoire pour l'outillage à main, facile à réaliser et qui a pour avantage non négligeable de considérablement gagner en précision d'assemblage. On va tout de suite voir comment la planche à recaler se fabrique. Les plans sont disponibles ici et les longueurs sont exprimées dans le système empirique (un pouce vaut 2. 54cm, autrement dit 1″ = 2. 54cm et des fractions de pouces sont utilisées). Un site d'un passionné traitant de la planche à recaler et du rabot à recaler est disponible ici (en anglais). Ca c'est pour la théorie. La pratique? Passons à la réalisation: n'ayant pas de CP de 10mm sous la main, j'ai collé deux planches de CP de 5mm entre elles pour constituer le plateau.

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Trois méthodes permettent d'obtenir une perpendicularité avec une précision croissante: A l'aide de serre-joints placés à ses deux extrémités, le tasseau est maintenu d'équerre (avec une équerre, tant qu'à faire) puis vissé. C'est simple, c'est ce que montre Derek de Perth dans son site mais il y a plus précis… En utilisant la même méthode, on solidarise le tasseau de recalage avec la planche en le vissant côté piste et en le fixant à l'aide de serre-joints uniquement de l'autre. La vis côté piste assure une stabilité du tasseau lors des passes du rabot à recaler. Ensuite, on effectue un recalage sur une pièce d'essai en prenant appui sur le tasseau ainsi fixé. La perpendicularité du bois de bout sur la pièce d'essai est évaluée avec en utilisant une équerre de précision (ou un rapporteur de précision) et le tasseau de recalage est réajusté en desserrant un peu le serre-joint et en tapotant pour rectifier sa position. En réitérant cette étape, on aboutit à une perpendicularité parfaite.

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