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Centre national des arts plastiques Cnap PRÊT D'ŒUVRES DU CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES Espace Van Gogh • Arles 2 juillet ➜ 23 septembre 2012 Les œuvres Show de Vanessa Beecrof, Isabelle, Nina et Evelyn sur le toit avec miroirs de William Klein, Marie Sophie Wilson, Tatjana Patitz, Lynne Koester de Peter Lindbergh et Thank you Thighmaster de Inez Van Lamsweer appartenant à la collection du Centre national des arts plastiques sont en prêt à l'occasion de l'exposition Mannequin - le corps de la mode présentée par le Musée Galleria invité par les Rencontres Arles photographie. __ LES MANNEQUINS, UNE HISTOIRE DE MODE Le mannequin est l'un des rouages essentiels de la diffusion des maisons de couture et des marques de prêt-à-porter. Enceinte, la top Adriana Lima monte les marches de Cannes dans une robe dont seul surgit son ventre rond. Des premières illustrations de mode du 19e siècle aux photographies de modèles, des pages de magazines, des publicités jusqu'aux vidéos, il est reproduit à l'infini. Créé par et pour la mode, il incarne les contradictions d'une industrie tiraillée entre commerce et création, dont l'une des principales activités est de produire des images.
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Les mannequins professionnels n'imposent leur visage et leur nom que plus tard. Révélées par les couturiers ou les photographes, elles sont leurs créatures, leurs muses. Célèbres, devenues stars, elles font vendre du papier glacé. Reconnaissables mais modelables, elles jouent de leur image et de leur personnalité; pour des magazines ou des grandes marques, elles endossent des rôles de fiction sous la direction de photographes metteurs en scène. Mannequin le corps de la mode paris. Au-delà du système de la mode, elles incarnent leurs fantasmes. Du mannequin anonyme à la cover-girl, du portemanteau au sex-symbol, du top model à la girl next door, les ambivalences du mannequin de mode sont au coeur de corpus photographiques qui interrogent sa valeur marchande, esthétique, humaine, ainsi que ses stéréotypes. En réunissant des images pour la plupart issues des collections de Galliera, cette exposition propose une histoire de la photographie de mode du point de vue du modèle et non plus seulement du photographe. Propos de Sylvie Lécallier, commissaire d'exposition, chargée de la collection photographique du musée Galliera.
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Time Out dit 3 sur 5 étoiles Remplacer l'homme par la machine. Etancher la sueur des fronts en optant, à la place, pour l'usure lente, rentable et constante de l'objet. Le mécanisme de la modernité en aura englouti, des métiers. Mais pas celui-ci: au contraire, à l'aube du XXe siècle, le progrès pousse la porte du mannequinat à contre-sens. Autrefois exercée par des modèles en bois, condamnés à monter la garde jour et nuit dans les ateliers de couturiers, la profession de « mannequin » prend vie avec l'émergence de la photographie, de la société de consommation, des revues de mode et de la publicité. L'objet cède peu à peu sa place à une concurrente de taille (fine). Mannequin le corps de la mode cleaners. La femme, la vraie, ne fait pas que poser: elle respire, parade, sourit, et minaude même, selon la volonté des créateurs de mode. C'est fait, le comble de la femme-objet est né des entrailles d'une poupée de bois et de chiffon. Conçue par le musée Galliera, l'exposition présentée à la Cité de la mode se penche essentiellement sur cette dualité « chose/individu » qui colle à la peau du métier.
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Henry Clarke, 1951. Jacques Heim, A/H1951. Mannequin Ann Gunning. "Mannequin, le corps de la mode" : une expo qui interroge les normes de la beauté féminine - Les Inrocks. Photo: © Henry Clarke / Galliera / Roger-Viollet Du 16 février 2013 au 23 juin 2013 Hors les murs Initialement produite par les Rencontres d'Arles - édition 2012, l'exposition Mannequin - le corps de la mode a remporté un tel succès que Galliera la prolonge à Paris en la présentant dans le cadre de son programme hors-les-murs aux Docks, Cité de la Mode et du Design. Le mannequin est un acteur essentiel de la diffusion de la mode. Créé par et pour elle, il incarne les contradictions d'une industrie tiraillée entre création et commerce, dont l'une des principales activités est de produire des images. Des premières photographies du XIX e siècle aux pages de magazines, des publicités aux vidéos, le mannequin est reproduit à l'infini. Initialement produite par les Rencontres d'Arles pour l'édition 2012, l'exposition Mannequin - le corps de la mode a remporté un tel succès que Galliera la prolonge aujourd'hui à Paris dans le cadre de son programme hors-les-murs aux Docks - Cité de la Mode et du Design.
Près de 120 tirages – dont la plupart font partie des collections du musée Galliera – des vidéos, des magazines de mode et autres ouvrages sont ainsi réunis. Les photographies de grandes signatures comme Horst P. Mannequin le corps de la mode que. Horst, Erwin Blumenfeld, Henry Clarke, Helmut Newton, Guy Bourdin, Nick Knight, Corinne Day, ou encore Juergen Teller côtoient des objets en volume: mannequins de vitrine, mannequins couturière, marottes... Empruntant son nom au mannequin en osier des salons de couture du xixe siècle, le mannequin vivant a pour fonction de porter les modèles devant les clientes comme devant l'objectif tout en gardant ce statut d'« objet inanimé » qui met en valeur les vêtements pour mieux les vendre. Pourtant le mannequin, défini comme un idéal féminin de beauté et de jeunesse, doit séduire avec une perfection tout artificielle. Formaté, dupliqué dans des poses mécaniques, façonné par le maquillage ou la retouche, ce corps modèle répond à des normes physiques et esthétiques qui, pour vendre du rêve, laissent peu de place au réalisme.