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Code postal 83700 Surface habitable (m²) 65 m² Surface loi Carrez (m²) Nombre de chambre(s) 2 Nombre de pièces 3 Etage Ascenseur OUI Vue dégagée, mer Nb de salle d'eau 1 Cuisine SEPAREE Mode de chauffage Autre Type de chauffage Format de chauffage Individuel Terrasse Nombre de garage Cave Exposition SUD Année de construction 1980 Quartier Boulouris, Boulouris Centre, Boulouris Les Plaines, Boulouris Mer Copropriété Lot n° 57 Quote Part annuelle des charges 1 800 € Prix de vente honoraires TTC inclus 440 000 € Charges 150 € Taxe foncière annuelle 1 000 €
Deux ans plus tard, il y décroche sa première étoile Michelin à l'âge de 27 ans, faisant de lui le plus jeune chef étoilé de France de son année. « Renaissance » À la suite de ce qu'il qualifie de « sanction » du guide Michelin l'année dernière, Ludovic Turac imagine la réouverture d'Une Table au Sud le 2 juin 2021 comme une renaissance. Il repense entièrement son établissement, modifie son équipe, aménage une nouvelle salle et se réinvente en cuisine avec les bases de ce qui l'anime depuis toujours: valoriser les produits de la mer Méditerranée. Côté cuisine, le chef a ainsi repensé sa carte en proposant deux menus: le « menu Marseille », une ode à la ville et ses classiques culinaires revisités, et le « menu Passeport », un voyage aux nombreuses escales, hommage aux destinations que Ludovic Turac a pu découvrir autour de plats emblématiques. Un travail qui a porté ses fruits.
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C'est un restaurant au calme, spectateur de l'agitation de la ville" dit d'Une Table au Sud, Ludovic Turac. Après y avoir été apprenti, le cuisinier a acquis cette adresse, la plus en vue du Vieux-Port, en janvier 2013. Bien lui en a pris car rien ne semble contrarier la course gastronomique de ce chef, à la tête d'une équipe de 15 personnes, formé auprès de Guy Savoy au Bristol, Christophe Bacquié au Castellet et Lionel Lévy. "Plus les années passent et plus je puise mon influence en Méditerranée", explique le cuisinier sensible aux œillades des gastronomies du Levant et d'Asie mineure. Personne mieux que Turac ne raconte Marseille: un aïoli à sa façon, des rougets des côtes nappés d'une réduction de gardianne de taureau, un œuf de roche dans l'idée d'une bouillabaisse borgne. De Jérusalem à Istanbul, d'Alba à Shangaï, le chef imagine les plats de l'ailleurs avec des produits d'ici, parfaite illustration d'un style marseillais né de l'assimilation. "Mon pêcheur de rougets, c'est Michel Mendella et l'huile d'olive des Baux-de-Provence est produite par Xavier Alazard ", révèle Turac en pointant du doigt les légumes de Martine Tardieu à la Fare-les-Oliviers.
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Et pour certains, en une soirée, c'est quand même la moitié du loyer qu'ils peuvent payer ». « 3000 ou 4000 euros de chiffre d'affaires au moins chaque soir, c'est une bouffée d'oxygène », insiste Lionel Levy. « Ce que j'ai gagné ce soir, ça va me faire vivre un mois », lui a avoué un des chefs invités. Source: © 2020 AFP Cet article vous a été utile? Sachez que vous pouvez suivre Actu dans l'espace Mon Actu. En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l'actualité de vos villes et marques favorites.
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Cette cuisine d'antan revisitée nous prend par les sentiments et nous embarque tout droit dans son univers. Sa philosophie? Travailler les produits frais, locaux et de saison, et mettre en lumière le travail des petits producteurs de notre région 05/04/15 Je suis très attaché à ma région, à ma ville. J'ai grandi dans ce bain marseillais, avec le marché aux poissons, cet instinct du sud, cette façon franche de cuisiner, et ces légumes phares comme la tomate et la courgette. Food & Sens 03/11/19
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Marseille 2, Provence-Alpes-Côte-d'Azur Adieu la salle bourgeoise de palace, les grandes tentures masquant le plaisir de la vue et le personnel un tantinet guindé. L'Alcyone s'est refait une jeunesse avec une déco moderne, plus en harmonie avec la cuisine revivifiée de Lionel Lévy et son second, Cédric Mery, qui jonglent avec les produits entre tradition et modernité comme ces simples pois chiches de Rougiers juste épaulés par une vinaigrette à la truffe du Haut-Var. Il y a bien sûr la nouvelle version de son plat signature, la bouillabaisse, présentée comme un milk-shake. Une couche de pomme de terres rouille et safran, puis mascarpone et morceau de loup et, dessus, une émulsion de poissons de roche. Le goût de la vénérable recette est intact. Partant d'un plat marseillais, le loup à la Montredon, il le remplace par un rouget désarêté, cuit à l'étouffé entre des briques rouges de Toulouse montées à 250 °C. En accompagnement, un petit pain cuit à la vapeur au fumet d'arêtes et sauce corail.
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Un article plus récent sur le même sujet est disponible sur notre site, vous pouvez le retrouver en cliquant ici Il est le chef étoilé du Vieux Port, placé au dessus du Café La Samaritaine, lorgnant de son décor panoramique qui lorgne sur la Bonne Mère, tout en s'affirmant comme le leader de la neuve association « Gourméditerranée », il est le rassembleur et le luron. Passé jadis chez Alain Ducasse à Paris et chez Gérard Garrigues à Toulouse, sans omettre le Bristol et la Grande Cascade, Lionel Lévy sait tout faire. La bouillabaisse en milk shake, le loup aux cèpes, les huîtres du copain Joël Dupuch au Bassin d'Arcachon comme les idées du « retour de pêche », voilà ce qu'on goûte chez lui, pile au-dessus des bateaux amarrés quai. Il y a de la science et de la maîtrise, de la fantaisie et des idées changeantes. La terre n'est pas oubliée, avec les gibiers en saison de chasse, le col vert au jus aigre doux, et, in fine, le coing confit avec son granité au safran comme les figues de Solliès en tarte avec leur sorbet à l'hibiscus.
Et c'est avec le nouveau confinement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus que « Michel » se gare, début novembre, sur le Prado, un des plus célèbres boulevards de Marseille, à quelques encablures de son restaurant. Il le nomme « Michel », en hommage à son grand-père, pêcheur de l'Ile-de-Ré. Le succès est immédiat, avec jusqu'à 200 repas servis par jour. Sur les quelques mètres carrés du camion, ils sont neuf à travailler, dans une chorégraphie millimétrée. Plancha, barbecue, salamandre (poêle à combustion lente), cuisson vapeur, espace pour les brûlés-fumés: « Toutes les cuissons sont faites sur place », explique le chef, en calant tant bien que mal ses 195 cm de basketteur dans cet espace minuscule. Trois autres employés font les allers-retours avec le restaurant, où sont faites les préparations. Pour deux heures de service, tout le monde est sur le pont dès 08h00: « On est des besogneux, des travailleurs », sourit le chef d'orchestre. Vidéos: en ce moment sur Actu « Michel n'est pas encore rentable.